Технология валки деревьев, примеры, фото, картинки

Технология валки деревьев, примеры, фото, картинки

Что такое сруб в лапу

Существуют различные технологии строительства бревенчатых домов. Один из самых распространенных среди них – сруб на лапе.

Преимущества сруба

Как и другие способы валки деревьев, у этого метода есть преимущества.

Плюс вход в пятку:

    Отсутствие выступающей части бревна в угловом стыке; Распил бревенчатого дома на каблуке имеет привлекательный эстетичный вид по сравнению с другими методами; Такой способ удобен для сайдинга из бревенчатой ​​рамы. Поленья не торчат, поэтому на них легко нанести отделочный материал. Это касается как металлических, так и виниловых настенных покрытий; экономичный способ распиливания бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Помимо достоинств, у этого метода есть и недостатки.

Недостатки вырубки в лапах:

    Этот метод не позволяет возводить стены, отвечающие необходимым требованиям теплового потока. Внутри помещений происходит постоянная потеря тепла. Холодный воздух движется по стволам быстрее, чем по ним. Оказывается, в жару легче уйти на улицу. О том, как вырезать бревенчатую хижину в ноге, можно узнать из специальной литературы. Но выполнить эту работу без специальных навыков довольно сложно. Это работа высококвалифицированных мастеров. Если что-то сделать неправильно, через какое-то время использования сруба бревна начнут двигаться, и стена просто «поплывет». Созданный таким образом объект строительства считается недолговечным и ненадежным. Вода может легко проникнуть внутрь сруба. Зимой он может подмерзнуть и серьезно повредить ствол.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера выделяют несколько вариантов:

    прямая штанина с вырезом; косая лапа с фаской; ласточкин хвост.

Самым нестабильным из трех шарниров бревна является прямая полка со стыком. По этой причине устанавливается дополнительный корневой шип прямоугольной формы. Он размещается внутри угла стыка на верхней стороне. С нижней стороны сделана специальная канавка под шип.

Косой паз считается более надежным соединением. Его форма в этом варианте напоминает трапецию с наклоном в двух плоскостях. Напоминает ласточкин хвост. Именно поэтому так было названо сочетание бревен.

Подрезать косую лапу – сложная процедура. Профессиональные специалисты советуют использовать шаблоны. Т. е. Сделав первый соединительный элемент, из листа фанеры сделать шаблон. С его помощью следите и отмечайте другие журналы. Это облегчит процесс маркировки материала.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапе, мы уже разобрались. Теперь следует разбить этапы работы на части. Все делается в определенном порядке:

Заготовки готовятся к работе. Окорка производится сверху и снизу. При этом нужно строго соблюдать, чтобы глубина подгиба в точности равнялась их ширине. Внешне он должен выглядеть как геометрическая фигура, называемая параллелограммом. У него есть одна мнимая сторона. Параллелограмм обращен к мастеру своим квадратным поперечным сечением. Теперь перейдем к обработке параллелограмма. Его конец следует разделить на 8 горизонтальных частей. В зависимости от того, какой тип стопы был выбран, расставьте на плоскости нужные точки. Линии прорисовываются от будущей подшивки. Углы прижимов бревен зависят от того, где и как будут делаться пропилы на бревнах. Лишняя часть строительного материала в соответствии с нанесенной разметкой удаляется. Изготовлен шаблон из фанеры по схеме стыка.

Читайте также:  Сделанный вручную аквариум кабинета: рисунки, фотографии, видео

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время черчения необходимо определиться, в какой форме будет распиливаться стык. По схеме может быть с поднутрением или без него. Это зависит от угла соединения деталей.

Специалисты советуют использовать специальную техническую документацию при устройстве сруба в фундамент (ГОСТ 30974-2002). Приведены рекомендуемые присоединительные размеры для бревен разного диаметра. Это упрощает работу, особенно когда все деревянные бруски имеют одинаковый диаметр.

Технология рубки сруба в лапу своими руками

В продаже достаточно материала, чтобы спилить бревенчатый дом своими руками, и он теперь доступен везде. Строительство хижин, при строительстве которых не использовались гвозди, было построено более ста лет назад, поэтому этот процесс немного изменился, современные технологии потребуют определенных навыков и умения дополнительно обрабатывать древесину.

Срубить хижину – довольно дорогое удовольствие, несмотря на то, что стоимость используемых инструментов (топор, пила и долото) и отсутствие дополнительных занятий (кроме деревообработки) позволяют немного сэкономить. Также следует понимать, что строительство бревенчатого дома занимает много времени – это не то же самое, что строительство каркасного дома. Особенно затягивается процесс строительства, если выяснилось, что мы купили плохо просушенную древесину. В такой ситуации на правильную усадку бревен может уйти до года.

Первая проблема, с которой придется столкнуться тем, кто решит построить бревенчатый дом, – это решение о том, какой фундамент использовать. Выбор здесь стоит между свайным вариантом, которому отдают предпочтение из-за небольшого веса дома, скорости возведения, простоты и стоимости, и обычным заливным фундаментом.

Однако у человека, незнакомого с техникой, которую использовали предки, всегда возникает резонный вопрос, как рубку превратить в ствол и можно ли выполнить такую ​​работу своими руками? Характерная особенность этой конструкции – правильная форма, отсутствуют выступающие концы бревен. Для изготовления материала желательно покупать древесину такой же толщины.

Важно: чем она толще, тем лучше – такой вариант будет залогом теплого жилища, ведь соединительных пазов будет меньше.

Прежде чем приступить к сборке сруба, необходимо разметить концы. Работа начинается с подбора элементов меньшего диаметра. Следует учитывать, что бревно всегда с одной стороны толще. Чтобы избежать «отрыва», сделайте во внутреннем углу прорезь. Разметку удобнее всего делать с помощью шаблонов. Их строят из картона, затем, придерживая концы, вырезают шпажку.

Читайте также:  Как наклеить широкие виниловые обои своими руками: пошаговая инструкция, видео

Самая простая схема входа – прямая нога. Линии его пятки только горизонтальные и вертикальные. Более надежным соединением считается подрезка косой лапы, так как наклонные плоскости не позволяют бревну гнуться. В обоих вариантах ведение журнала выполняется следующим образом:

    срез «боллард» скошен по бокам; Глубина этих зазубрин равна ширине пупка; получаем параллелограмм с квадратным сечением на конце; Эту стену следует нарисовать, разделив ее на 8 равных горизонтальных частей; После выбора типа фундамента из таблицы отметьте на плоскости и затем соедините точки; Осторожно удалите лишнюю ткань за контур и сделайте шаблон на сделанной лапке; Используйте картонный шаблон, чтобы вырезать следующие журналы.

Таблица размеров косых ножек:

Угловые соединения

В багажнике сложно сформировать округлую ручку. Однако в этом нет необходимости, поскольку для объединения журналов были разработаны отдельные методы. Стены, в традициях «дедушкиной» архитектуры, словно «пробиты» колышками. Это вертикальные деревянные гвозди, диаметром около 30 сантиметров и на 20% меньше высоты бревна.

Существуют также определенные виды и способы угловых распорок. Они заключаются в использовании вбитых в материал гвоздей и забивания дюбелей. Всегда нужно помнить о неизменном правиле: между элементами каждого отношения, которое накопилось в бревенчатом или бревенчатом доме, нужно оставлять определенный вертикальный зазор. Это необходимо для компенсации эффектов естественной усадки, без которой немыслима деревянная конструкция. Предел зазора в ногах – 0,5 см. В случае продольных монтажных пазов зазор в два раза больше.

С помощью болгарки или рубанка необходимо придать ровность одной стороне бруса – это будет внутренняя стена конструкции. Все остальные страницы должны быть обрезаны.

В инструкции по сборке сруба предусмотрено, что разметка производится на подготовленном участке, затем обнажаются первые два бревна и четко прислоняются друг к другу. Схема сборки также рекомендует размещать на них два последовательных «карандаша» перпендикулярно. Получившийся квадрат, известный как «рабочая корона», четко расплющивается, а затем маркируется на обоих концах каждого бруса. Учтите, что посадочное гнездо не должно быть больше половины диаметра дерева. В получившуюся выемку кладут еще одно бревно. Оставшаяся верхняя часть так называемого «Ножки» должны быть выровнены так, чтобы следующий элемент «сидел» лучше.

Если по собственной неопытности у вас не получается работать так, чтобы «ножки» бревен плотно прилегали, и вы не можете исправить ошибку топором, желательно воткнуть в щель деревянный клин, хотя такие стыки должны избегать.

Именно на этом этапе лучше определиться с вариантом крепления. Это очень важный момент, так как обязательно, чтобы сцепление было жестким, не позволяя балке «гулять».

Читайте также:  10 способов почистить ковер как новый - Квартира, дом и сад - MirTesen Media Platform

Существует схема, в которой «ножка» просверливается насквозь, а штифт, называемый «прямой шип», вставляется в вертикальное отверстие. Его диаметр должен быть немного больше диаметра отверстия. Процедура выполняется по расписанию, чтобы следующий курс не перекрывал предыдущий. Также можно дополнительно укрепить возводимую конструкцию, забив «прямые шипы» по окружности. Это предотвратит деформацию в будущем.

Есть способ посложнее, но он надежнее и подойдет только опытным строителям. После нанесения разметки на «лапе» остается выступающий вверх шип в несколько сантиметров. Его поверхность должна быть сделана на «стопной» четверти. При укладке следующего бревна в нем необходимо проделать подходящую ямку. Затем «лапки» располагаются так же, как детский конструктор из кубиков Лего. Чаще шип располагается возле внутреннего угла.

Важно: при заполнении венка используйте коноплю, чтобы устранить зазоры и щели.

Не будем забывать, что сруб таким образом требует дополнительной отделки внутри помещения. После того, как бревна будут обработаны, их следует защитить материалом, защищающим древесину от паразитов и гниения. Также существуют покрытия, повышающие огнестойкость.

Сруб все равно нужно будет утеплить по углам. Для укладки изоляционного слоя можно использовать внешнюю или внутреннюю сторону досок. Между «лапками» появятся зазоры из-за высыхания древесины – их придется удалить затиркой или забиванием клиньев.

Строительные элементы монтируются только шпунтом и пазом, можно использовать только деревянные клинья, металл использовать нельзя. Если вы воспользуетесь скобами или металлическими гвоздями, дерево загниет.

До усадки конструкции обшивки, стен террасы и потолка укладку полов проводить нельзя, иначе со временем придется снова демонтировать сруб для заделки пазов. В них могут появиться трещины и коробление.

Бревенчатый дом методом «кладочной» кирпичной кладки – исконно наш национальный, самый популярный и распространенный метод. Однако нельзя сказать, что это просто. Лучше доверить работу плотникам, знакомым с процессом. Необходимо тщательно подогнать каждое бревно, чтобы периметр конструкции не выходил на их торцы. Визуально правильно устроенный бревенчатый дом должен напоминать «коробку» с идеально прямыми углами.

Оцените статью
Добавить комментарий