Как оградить дом облицовочным кирпичом, если на фундаменте нет места

Как оградить дом облицовочным кирпичом, если на фундаменте нет места

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но и является его витриной. Решив облицевать фасад кирпичом, вы можете быть уверены, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, такими как дерево, стекло и алюминий. Кирпичная стена дышащая, морозостойкая и устойчивая к химической коррозии. Облицованный кирпичом дом имеет богатый внешний вид. Может показаться, что выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что имеющийся фундамент под облицовочный кирпич не подходит из-за своей узкой ширины.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же построить дом из облицовочного кирпича, если на фундаменте нет места? Если облицовочные работы желательно поручить высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Конечно, перед началом работ не лишним будет объяснить, что же из себя представляет фундамент, как возводить фундамент, и наметить основные этапы работ. Фундамент может быть:

    столбчато-свайный фундамент с железобетонной башней; монолитная полоса.

Предполагая, что существующий фундамент недостаточно широк и его необходимо расширить, дополнительный фундамент «привязывают» к существующему фундаменту здания.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве дополнительного фундамента практикуется редко, так как связано с определенными трудностями. Если в качестве трибуны планируется использовать железобетонную балку, следует использовать кран. Для монтируемых решеток требуется значительное количество опалубки.

Работать на решетчатом фундаменте намного проще, поэтому, как правило, его используют. Дополнительно монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным фундаментом всего здания.

Дополнительная ширина основана на предположении, что должно быть достаточно места для облицовки ложкой из кирпича (15 см), воздушного зазора (3-5 см) и изоляции (10 см), всего 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы на фундаменте, так и для последующей кирпичной кладки дома.

Порядок проведения работ

Чтобы работать максимально быстро, необходимо рассчитать и подготовить расходные материалы, подготовить маршруты доступа, очистить рабочее место и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалов, необходимых для расширения фундамента, практически не отличается от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ при заливке основного фундамента. Вам необходимо подготовить:

    лопаты (штык и кирка), кельма; измерительные инструменты (рулетка, уровень, уровень воды) и разметочные устройства (колья, строительная веревка); электроинструмент (болгарка и перфоратор); топор, молоток, пила по дереву Цемент, песок, щебень, арматура, опалубочные плиты и проволока.

Следует учитывать кирпичи для фасада дома. Доставить его на строительную площадку рекомендуется после подготовки дополнительного фундамента. Это позволит вам более свободно перемещаться по сайту.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, демонтируется вся опалубка, очищается только основание и составляется план. К ширине будущего дополнительного фундамента прибавьте 20 см – это обеспечит место для опалубки и облегчит траншейные работы. Столбы и веревка используются для измерения ширины здания.

Выкапываем траншею на глубину 0,5 м и делаем это аккуратно, стараясь не «повредить» грунт на заданной глубине, потому что разрыхленный грунт, даже тщательно утрамбованный, в последствии приведет к просадке.

В старом фундаменте в 10-15 см от верхнего края просверлите перфоратором отверстия под арматуру. Шаг отверстий 50 см, глубина 15-20 см, диаметр соответствует арматуре (10-12 мм). Арматуру разрезают на куски длиной 30-35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Арматурные стержни послужат своеобразным анкером, обеспечивающим жесткое соединение старого и нового фундамента. Затем траншею очищают от осыпающегося грунта, на ее дно насыпают песчаную подушку, после чего засыпают и утрамбовывают.

Подготовка армирующего каркаса

Опалубка изготавливается из досок и монтируется на определенном расстоянии (30 см), фиксируется при помощи двухтактных подпорок. Затем приступайте к армированию будущего фундамента. Арматуру можно завязать прямо в траншее, но, учитывая ее небольшую ширину, целесообразно подготовить участки арматурного каркаса вверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступать к заливке бетона, который лучше заказать в специализированной компании.

Если объем работ слишком велик и разрывов не избежать, бетон следует заливать секциями по всей высоте, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий стык должен быть на 1/3 от угла. Не допускается заливка бетона слоями.

Через 2-4 недели, когда бетон полностью затвердеет, снимите опалубку. Затем фундамент закрепляют гидроизоляцией, оставшуюся траншею засыпают землей, и можно приступать к укладке плитки на дом.

Читайте также:  Как и чем красить металлическую дверь?

Облицовочные работы

Имея определенные навыки обращения с кирпичами, вы можете самостоятельно покрыть дом плиткой. Тем более, что облицовочный кирпич изготавливается с большей точностью по отношению к размерам, чем обычный строительный кирпич.

Так как желательно, чтобы дом, облицованный кирпичом, был не только эстетичным, но и теплым, для этого использовались различные утеплители. Оптимальный выбор – минеральный утеплитель в листах. Выпускается разной толщины и прост в установке. Листы утеплителя прикрепляются к стене с помощью анкеров, расположенных на соответствующем расстоянии друг от друга, которые забиваются в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, разрезанная на кусочки. Его длины должно хватить на то, чтобы надежно закрепить его в стене (5-8 см), слой утеплителя (10 см) и уложить в облицовочную стену, то есть около 30 см. Также необходимо закрепить плиты теплоизоляции монтажными шпильками (5 шт на 1 м2). Анкеры придают фасадной стене дополнительную прочность и устойчивость.

Также должна быть предусмотрена вентиляция теплоизоляции. Для этого в фасадной стене следует оставить зазоры у верхнего и нижнего карниза. Их следует закрепить решеткой или накрыть специальными вентиляционными заглушками. Обратите внимание на карниз – он должен заходить внахлест на новую стену не менее чем на 25 см, поэтому может возникнуть необходимость сделать на крыше перекрытие.

В случае облицовки деревянных домов есть некоторые тонкости, которые касаются самой конструкции. Прежде чем приступить к облицовке деревянного дома, необходимо убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибков, следов гниения, серьезных повреждений. Все эти места следует удалить / отремонтировать и при необходимости заменить.

Кладка деревянного дома

Деревянные стены следует обработать огнезащитной пропиткой и антисептиком (это можно сделать дважды). Перед тем, как облицовывать деревянный дом кирпичом, следует позаботиться о его вентиляции. Рейки прибивают вдоль стен на расстоянии 1м, а прямо поверх них укладывают пароизоляцию. В фасадной стене есть проемы. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что защитит последние от влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало чем отличается от традиционной кирпичной кладки. Кирпич кладут ложкой посередине кирпича, применяя самые разные варианты завязывания. Однако следует быть предельно осторожным и не торопиться, когда эта работа выполняется впервые. Это позволит создать красивый фасад без досадных ошибок. Также необходимо соблюдать несколько простых правил:

Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые различия указаны в техническом паспорте изделия). Особенно разница будет заметна на больших поверхностях. Чтобы этого не произошло, можно смешивать кирпичи с разных поддонов. В растворе не должно быть загрязнений, например, извести. В противном случае на стене могут появиться цветы. Кирпичи следует держать под укрытием от дождя – попавшая на них влага негативно повлияет на схватывание раствора и, как следствие, на готовой стене может появиться белое пятно.

В этом видео вы можете посмотреть процесс укладки плитки в домашних условиях:

Комбинация кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно персонализировать по рисунку швов и по цвету кирпича, например, цоколь облицован кирпичом более темного цвета. Некоторые решения показывают только длинную часть кирпича, другие используют «ямки» или более узкие стороны. Цвет и форма швов также важны. Цвет затирки можно выбрать в магазине, используя готовые шаблоны. В целом простор для вашего воображения безграничен.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

После введения новых правил тепловой защиты зданий даже кирпичные дома с двумя кирпичными стенами не соответствуют этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше утеплить утеплитель и отделать фасад заново. А если стены из кирпича или блоков, то возникает проблема, как облицевать дом облицовочным кирпичом, если нет места для фундамента.

Читайте также:  Самодельная дробилка древесины

Выбор вида фундамента для расширения

Каждый жилой дом возводится на одном из трех типов фундаментов:

    ленточный фундамент; пластина; куча.

Основание столба оборудуют только для самостоятельных световых построек (сараи, сараи, коттеджи) и для небольших пристроек дома в виде крыльца или террасы.

Облицовка кирпичного дома в основном является продолжением стены. Даже полукирпичная кладка с учетом ее плотности (1300-1450 кг / м 3) и размеров стены на квадратный метр площади пола будет иметь нагрузку в несколько тонн. Несложно подсчитать, что для одного этажа высотой 3,5 м давление на фундамент будет более 4000 кгс / м2. А если фасадный кирпич не будет жестко прикреплен к старому фундаменту, он рухнет, как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к чрезмерной нагрузке на упругие связи, соединяющие облицовку из кирпича и обычного кирпича, и как следствие – к появлению трещин на фасаде.

На каменистых грунтах просадки небольшие. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и образовывать единое целое. Гибкие соединения компенсируются только процессами усадки облицовочного кирпича и раствора.

Пристройку фундамента под облицовочный кирпич следует производить по той же технологии, что и кладка самого фундамента дома. И в какой-то мере эти методы могут дублировать способы укрепления старых устоев.

Способы расширения фундаментов

У каждого типа фундамента есть свои способы расширения. Однако у всех у них общий подход – необходимо обеспечить жесткое соединение старого и нового фундамента с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «завершить» фундамент кирпичного дома, стоящего на плите, укрепить его можно только одним способом – забиванием анкеров поперек плиты.

Хотя есть «классический» метод, когда по периметру фундамента ломается бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким образом снимается арматура для сварки нового каркаса. Но в данном случае это не подходящее решение.

Чтобы сделать четверть округлой формы, доска должна иметь эквивалентный выступ за фасад. А если она там, нет необходимости закладывать фундамент. И нагрузки от облицовки не такие значительные, как в случае пристройки дома.

Технология расширения плиты анкерами следующая:

Отметьте анкеры на двух или трех уровнях на конце плиты, в зависимости от количества ячеек в арматурном каркасе. Чтобы анкеры не задели арматуру, следует сделать выемку сверху, снизу и по бокам на величину, немного превышающую защитный слой бетона – примерно 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины стержня и размера ячеек каркаса арматуры плиты. В малоэтажных конструкциях, где толщина стержня составляет 12 мм, размер ячеек обычно составляет 200 мм, и расстояние между анкерами также такое же. В соответствии с разметкой просверлите отверстия длиной, равной 35 диаметрам арматурного стержня (для 12 мм – не менее 400 мм). Диаметр сверла должен быть на 2-4 мм больше диаметра стержня. Сверлить нужно под небольшим уклоном к горизонту и в разные стороны – в таком виде анкеры лучше расклиниваются под нагрузкой. Бруски нарезаются до необходимого размера – длины анкера плюс ширина выступа фундамента под кирпичный дом. Очистить отверстия от крошки и пыли – очистить металлическим скребком и продуть компрессором. Заполнить отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическое закрепление). Вставьте стержни, к которым позже будет прикреплен новый каркас арматуры.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент выполняется по той же технологии, что и плитный. Однако, если для неглубокого фундамента достаточно двух или трех рядов анкеров, для глубокого фундамента потребуется больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют путем заливки монолитной полосы по периметру дома. Сборные фундаменты имеют меньший срок службы и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и повысить его несущую способность. Монолитная полоса по периметру напоминает железобетонную обшивку, которой укрепляют старые фундаменты.

Не рекомендуется армировать сборные фундаменты кирпичом или кладкой. Фундамент можно использовать только из кирпича в надземной части – у цоколя.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение проблемы, чем укрыть кирпичный дом, если на фундаменте нет места, можно сделать двумя способами:

Читайте также:  10 способов почистить ковер как новый - Квартира, дом и сад - MirTesen Media Platform

    Дополнительно по периметру следует оборудовать буронабивной свайный фундамент, а колонны жестко соединить между собой. Балки стальные – с применением сварных хомутов из стального проката. Просверлите отверстия в железобетонных балках, установите закладные элементы (арматурные стержни, шпильки, анкеры) и сварите их. Укрепите каждую опору и расширьте существующие колонны.

Второй способ подходит только для неглубоких буронабивных свайных фундаментов и аналогичен способу усиления свайного фундамента железобетонной футеровкой:

    Во время работы возле сваи ставится подъемник для приема груза; Вокруг сваи перекапывается грунт на глубину больше пятки колонны (до толщины щебня и подготовки песка); поперечное сечение котлована должно иметь запас не менее 40 см против соответствующего размера сваи; засыпать дно слоем щебня и песка; свая просверливается в нескольких местах; Анкеры вставляются и вклиниваются в отверстия; смонтировать опалубку; Арматурный каркас монтируется и привязывается к выходам анкера; заливка и уплотнение бетона.

Опалубка и арматурный каркас располагаются таким образом, чтобы нижняя и верхняя части имели дополнительное расширение. Нижняя часть увеличивает несущую способность раздвижной опоры, верхняя часть необходима для расширения опоры.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид фундамента чаще всего встречается в кирпичных домах. А технология расширения имеет следующий алгоритм:

    Рассчитывается размер пристройки. Для облицовки с изоляцией он равен размеру шва облицовочного кирпича (стандартный керамический тип – 120 мм) плюс толщина панельного утеплителя плюс вентилируемый зазор (по СП23-101-2004 – не менее 60 мм). мм). Выкопайте яму до пятки фундамента и определите глубину фундамента. Рассчитайте количество бетона, гравия и песка для заливной подушки, строганных досок и балок для опалубки, арматуры для анкеровки и распределения подкосов для силовых рам. Принесите на сайт необходимые материалы и инструменты. Убрать отмостку по периметру здания. В случае кольцевого или стенового водоотвода необходимо удалить трубы и люки. Копайте ниже глубины основного фундамента. Размер дополнительного углубления дна должен быть равен толщине песчано-гравийной подготовки. Ширина траншеи по отношению к размеру уширения фундамента должна быть с запасом в 40-60 см – это необходимо для нормального монтажа опалубки и прокладки дренажных труб. Очистите основную фундаментную стену от грунта и гидроизоляции. Верхний слой бетона снимите с помощью бортика, который придаст поверхности шероховатость, необходимую для «холодного шва». Разметьте фундаментную стену и просверлите отверстия для анкеров. Забивание и расклинивание арматурных стержней или заливка их специальными растворами (химическая анкеровка).

    Выкопайте дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента. На слабых и оседающих почвах применять мелкий и средний щебень слоем 5-10 см. Уровень и компактность. Насыпьте слой песка толщиной не менее 10 см (обязательно для всех типов грунтов). Выровнять, смочить и загустить. Установите опалубку, дополнительно укрепите внешнюю стену распорками. Положите в опалубку толстый полиэтилен или рубероид – он не даст воде уйти из бетона при его созревании. Арматура используется для создания каркаса. Это связано с выпуском анкеров. На поверхность фундаментной стены наносится битумная грунтовка или грунтовка для контакта с бетоном, это улучшает сцепление старого и вновь залитого бетона. Заливается бетон, заливается фундамент и уплотняется покер вибратором. Дайте бетону созреть, пока он не достигнет проектной прочности (28 дней при нормальных условиях). Снимаем опалубку. Пропитать подшерсток. Если в проекте есть дренажная система, трубы следует прокладывать по периметру траншеи с уклоном в сторону дренажного колодца. Засыпьте почву. Приступаем к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт рыхлый и осыпается, траншею роют с уклоном к фундаменту, а стены укрепляют щитами.

Завершающий этап – отделка цоколя и устройство отмостки.

Оцените статью
Добавить комментарий