Как пробурить скважину своими руками – уникальная инструкция

Как пробурить скважину своими руками – уникальная инструкция

Как пробурить скважину своими руками

Вода на участке земли на даче или в частном доме – базовый ресурс, без которого не обойтись. Однако организация совместного водоснабжения зачастую нецелесообразна. Из-за удаленности ферм друг от друга централизованная система водоснабжения – удовольствие дорогое. Индивидуальный источник воды для более простого и дешевого использования. Правда, их нужно сначала организовать. Собственный колодец обеспечит своему владельцу уверенность в том, что потребности земли и дома будут удовлетворены. Собственникам не придется платить за водоснабжение за каждый кубический метр использованной воды. Копать скважину сложно и дорого, но пробурить скважину самому – действительно, если вы знаете технологию бурения и тип скважины.

Виды скважин и их особенности

Перед бурением участок следует обследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые необходимо выполнить, чтобы скважина стала водоносным горизонтом. Тип колодца тщательно подбирается с учетом глубины водоносного горизонта.

Если глубина воды 3-12 м, следует выбрать тип «Абиссинский колодец». На глубине 50 м используется песчаная скважина, а если вода в земле ниже 200 м. – артезианская скважина. Первые два типа могут сделать своими руками практически любой дачник, но артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональные бурильщики.

Бурим вручную песчаную скважину

Этот тип источника перекачивает воду с глубины до 50 м. Песчаный колодец называется так потому, что он «дает воду» из водоносного горизонта, песчаного слоя почвы, обычно до пятидесяти метров. Такая глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому рекомендуется периодически проверять содержимое колодцев в сантехнической станции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаного колодца используется классическая схема насоса. А для очистки воды от взвесей и мусора нужно использовать фильтр, установленный на глубине. Фильтр следует регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины составляет примерно 15 лет.

Организация скважины «абиссинский колодец»

Сделать иглу колодца проще всего. Он неглубокий, поэтому нужно тщательно выбирать место для него.

Рядом не должно быть септиков, мусорных баков, септиков и мусорных ям. Из-за небольшой глубины в источник могут попасть вредные вещества, загрязняющие его.

Если в земле нет гальки или другой твердой породы, скважину можно пробурить на участке вокруг дома или прямо в подвале дома. Колодец в подвале удобен даже в холодную погоду. Оборудован бытовым колодцем, ручной колонкой и насосом, который может использовать воду независимо от наличия электричества.

Бурение артезианской скважины

Если предположить, что такие скважины уже есть на соседних участках, то вероятность наличия воды в известняковом слое на этом участке велика. В других случаях буровые установки передают на аутсорсинг экспериментальную скважину для определения глубины воды. Артезианская скважина может подавать воду сразу в несколько мест. Часто бурение проводится в бассейне, чтобы сэкономить деньги и получить желаемые результаты.

Выбор колодца зависит от типа почвы и планируемого количества используемой воды. Абиссинская скважина и песчаная скважина обеспечат скважину с низким дебитом. А если расход будет от 10 кубометров в час, придется устраивать артезианскую скважину. Лучше пробурить скважину подальше от потенциального загрязнения и поближе к дому, чтобы не было проблем с обустройством водопровода.

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин специалисты используют буровые установки. Простая стойка для лебедки подходит для небольших колодцев. Лебедка будет опускать и поднимать буровое долото, состоящее из бурильной колонны, бурильных штанг, бурильной колонны и бурового долота.

Специальное оборудование, без которого сделать скважину проблематично, – это буровой инструмент, который поможет вам копаться в земле (шнек), тренога и лебедка. Чтобы самостоятельно пробурить скважину, понадобится сверло по металлу. Шнек может быть ледовым шнеком, используемым для зимней рыбалки. Главное, чтобы шнек был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения. Помимо штатива вам потребуются трубы разного диаметра (водопровод, шланги, обсадная труба), арматура, кессон, фильтры, насос для скважины.

Бурильные работы: этапы

1. Для начала нужно выкопать яму или яму, размеры которой составляют 150 на 150 см. Чтобы углубление не осыпалось, его стены облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Другой вариант – вырыть обычную яму диаметром 15-20 см и глубиной 1 м. Это делается для большей устойчивости трубы в вертикальном положении.

2. Непосредственно над выемкой поместите прочную металлическую или деревянную треногу (так называемую вышку), зафиксировав лебедку в месте соединения ее опор. Коврики из бревна встречаются чаще. На стойку ставится бурильная колонна с 1,5-метровыми (при самостоятельном бурении) опорами. Стержни закрепляются резьбой в одной трубе и фиксируются хомутом. Эта конструкция используется для подъема и опускания устройств.

Насос подбирается заранее для определения диаметра будущей скважины и основной трубы. Насос должен свободно течь в трубу. Следовательно, разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна быть не менее 5 мм.

При спуске и подъеме бурового оборудования происходит бурение скважины. Штангу поворачивают, одновременно постукивая по ней сверлом сверху. Намного удобнее делать это попарно: первый крутится газовым ключом, а второй ударяет по стержню сверху, пробивая породу. Использование лебедки упрощает процесс: значительно упрощает перемещение оборудования в скважину и обратно. Полоса маркируется во время сверления. Эти знаки будут использоваться в ориентировочных целях. Маркировка помогает определить, когда пора протянуть планку и очистить сверло. Обычно это рекомендуется каждые полметра или около того.

Читайте также:  Шлифовка паркета своими руками: инструменты инструкция

3. Для облегчения проникновения в различные слои почвы используются специальные буровые коронки.

    винтовой шнек (также известный как винтовой шнек) для глинистых почв; Шнековый бур для взлома твердых грунтов; Шнеки для песка – для песчаных почв; Канавы помогают поднять почву на поверхность.

4. Песчаный грунт легче пройти ложковой дрелью, добавляя воду во время бурения. Для твердой почвы используют долото. Наконечники долот могут быть поперечными или плоскими. В любом случае их работа – помочь разрыхлить твердые породы. Молотковым методом преодолеть песчаный поплавок.

Для глинистых грунтов вам понадобится спираль, шнек и лопаточный бур. Стримеры или спиральные сверла хорошо пропускают глинистые почвы, потому что они имеют спиралевидную структуру, а шаг спирали равен диаметру сверла. Размер нижней базы сверла от 45 до 85 мм, лопастей от 258 до 290 мм. Гравийные пласты, содержащие гравий, пробиваются поочередно долотом и буровым станком с использованием обсадных труб. Иногда без заливки воды в лунку это сделать невозможно. Это может значительно упростить сверление отверстия. Стоит задуматься и о возможности бурения скважины с помощью насоса.

5. Если порода, доставленная на поверхность, стала важной, значит водоносный горизонт близок. Для пересечения водоносного горизонта требуется немного больше глубины. Сверлить становится заметно легче, но не останавливайтесь. Бур должен найти водоносный горизонт.

Обустройство скважины и раскачка

После достижения нужной глубины начинается следующий этап – укладка. В готовый колодец опускают фильтровальную колонку, состоящую из трубы, колодца и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрующей сетки, перфорации и корпуса, а можно использовать готовый, купленный в магазине песочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы пространство за ней засыпается 5-миллиметровым гравием или крупным песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр – важнейший элемент любого колодца. Основная функция фильтра – защита от песка и крупной грязи. Параллельно с засыпкой в ​​трубу закачивается вода с загерметизированным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть отверстие и фильтр. После ополаскивания создается естественный барьер для крупных загрязнений. Загустевание колодца с помощью гелеобразующей насадки или червячного насоса означает, что вода откачивается из свежего колодца, пока вода не станет прозрачной и прозрачной. Этот этап называется накачкой. Наиболее часто используемый насос – это электроцентробежный насос. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды с большей плотностью. Обычная бытовая помпа тоже приемлема, но требует больше усилий и времени. В случае проблем с электроснабжением можно воспользоваться ручным насосом.

После того, как он был накачан на страховочном тросе, насос опускается на глубину (см. Рисунок выше). Подключается к водопроводу или шлангу диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит от емкости колодца – количества воды, которое можно выкачать из нее за определенное время.

Когда используется металлическая труба, насос не прикреплен постоянно. Вместо этого к трубе крепится водонепроницаемый кабель от насоса.

Насос для скважины. Особенности

Чтобы выбрать насос подходящей производительности, необходимо учитывать следующие параметры:

глубина колодца, показатели его глубины; диаметр обсадной трубы; Отодвиньте колодец подальше от дома.

Необходимая мощность накачки напрямую зависит от этих параметров. На небольшой глубине (до 9 м) самовсасывающий насос подходит для поверхности, иначе сослужит хорошую службу погружному погружному насосу.

После погружения насоса в устье скважины, оборудованное кессоном, вытягивается труба и приваривается к ее головке. На нем установлен клапан, который откроет путь воде для подъема и отрегулирует поток. При слишком быстром заборе воды непродуктивный колодец быстро истощится, и холостой насос выйдет из строя. В кессоне нужно подключить трубы, которые будут подавать воду в комнату. Для них требуются водонепроницаемые и изолированные котлованы. О том, как выбрать насос для колодца, можно прочитать здесь, а о том, как выбрать насос для колодца – здесь.

Эксплуатация скважины

Все типы колодцев требуют своевременной очистки. Признаками того, что водоносный горизонт требует ухода, могут быть: рывки в канализации, наличие воздушных карманов в потоке, загрязнения (ил, песок). Если этот момент упустить из виду, работу скважины восстановить невозможно. Колодец очищается водой или сжатым воздухом для восстановления нормального функционирования. Более радикальные методы очистки – это кислота или электричество. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Прежде чем начать, спросите у соседей уровень воды в этом районе. Если рядом есть колодцы – проверьте их.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, ведь от бурового инструмента вам понадобится только садовая дрель.

Читайте также:  Какой трактор лучше для частного хозяйства - обзор недорогих вариантов

Вы можете арендовать небольшую буровую установку или механический сверлильный станок – «ручной». Таким образом, у вас есть возможность использовать удобное оборудование, и вам не нужно платить за него большие деньги.

Не опускайте водопроводную трубу на дно ямы. Он не должен доходить до самой глубокой точки около полуметра. Так вода будет лучше стекать наверх.

Труба, ведущая к колодцу, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, иначе без доступа воздуха вода быстро застарится. На трубе удобно оборудовать откидную крышку, за счет которой есть постоянный доступ к колодцу.

Наиболее удобна для обустройства колодца цельная пластиковая труба.

После изготовления колодца воду следует проверить. Вода считается пригодной для питья, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов не превышает 10 мг / л, в 1 литре содержится менее 10 E. coli, а максимальная оценка запаха и вкуса составляет 3.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Достоинства: дешево; нет необходимости заходить на площадку громоздкой спецтехники; за счет относительно небольшой глубины самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше отстают; если есть электричество, воду можно получить с помощью ручного всасывающего насоса.

Главный недостаток самобурения – ограниченная глубина, отсутствие специалистов, которые могут помочь в обслуживании домашней скважины. Итак, после прочтения этой статьи, надеемся, у вас не возникнет вопросов о том, как пробурить скважину своими руками.

Скважина на воду: как пробурить своими руками, выбор метода и оборудования

Вода в крыше – необходимое условие для эффективного управления и развития домашнего хозяйства. Не всегда эта задача решается подключением к центральному водопроводу. В этом случае бурение и обустройство скважины своими руками – наиболее экономичный способ решения проблемы.

Процесс бурения скважины.

Типы водозаборов и почвозаборников Простые методы бурения скважин Метод 1: шнековое бурение Метод 2: роторное бурение Метод 3: Бурение траншеи, метод ударного туннелирования Техника 4: сверление отверстия под иглу Как сделать сверлильный инструмент Вариант 1: сверло с поворотной ложкой Вариант 2: молоток и флейта Несколько полезных советов

Типы водозаборных выработок и грунтов

Источником питьевой воды во дворе загородного дома является яма цилиндрической формы глубиной 10-150 м. Принцип бурения водозаборов – сделать доступными глубокие пласты, богатые подземными ресурсами. Водный горизонт – это слой, в пустотах и ​​порах которого содержится влага. Выкопать колодец или скважину – значит найти источник, который поставляет нужное количество жидкости нужного качества.

При самостоятельной установке систем водозабора необходимо учитывать ряд условий:

Расход – количество влаги, которое скважина может доставить за единицу времени (л / с, м³ / ч). Годовая амплитуда – глубина залегания года в метрах. Толщина горизонта – толщина слоя воды. Глубина локации – границы верхнего и нижнего слоев в метрах.

Для почвы характерны 3 типа подземных источников:

    Поверхность воды; вода под давлением и без давления; артезианская.

Наличие на поверхности слоя с водой (верховодка) не решает проблему водоснабжения. Расход скважины зависит от сезона и количества осадков в этот период. Мощность горизонта 1-1,5 м, глубина залегания 2,5-5 м.

Песчаные напорные и безнапорные источники находятся на глубине 40-95 м. Вода среднего качества, но после фильтрации пригодна для питья и приготовления пищи.

Артезианская пласта находится на глубине 100-250 м, в зависимости от района строительства, и дает возможность забирать необходимое количество качественной воды. Такие ямы очень долговечны, затраты на очистку минимальны, а скважины обеспечивают бесперебойную подачу сырья на 35-50 лет.

Перед копанием котлована необходимо выбрать участок, определить глубину и качество источника питьевой воды.

В зависимости от результатов испытаний следует выбрать тип и глубину траншеи, которая может быть следующего типа:

    Абиссинский («игла»); песчаная фильтрация («на песке»); артезианская.

Абиссинский колодец («игла») – самый простой способ вручную и своими силами обеспечить бесперебойный источник водоснабжения. Все, что вам нужно для расстановки системы, – это набор металлических стержней и садовая дрель. Расчетная глубина выработки – 10-12 м, производительность – 45 л / мин, срок службы – 25-30 лет.

Песчаные колодцы состоят из металлической или асбестовой обсадной трубы и сетчатого фильтра. Строение установлено на песчаном основании водоносного горизонта, из которого берется вода. Дебит источника 0,8 м3 / час, глубина – 15-40 м, эксплуатационный ресурс – 10-15 лет.

Артезианский источник рекомендуется для раскопок, если потребность в питьевой воде составляет 100-250 л / ч. При этом ожидаемая глубина скважины от 100 м, приток неограничен, срок службы 35-50 лет.

Простые методы бурения скважин

Зная плотность грунта и глубину водоносного горизонта, можно выбрать способ бурения. Ручной способ позволяет обрабатывать до 20 м, при более глубоком залегании необходимо использовать специализированное оборудование.

Для организации водоснабжения своими руками подойдут следующие приемы:

    улитка; поворотный; перкуссионный канал.

Способ 1: бурение шнеком

В этой технологии отверстие просверливается специальным сверлом. Механизм изготовлен из стальной трубы с металлическими лопастями, расположенными по спирали. При вращении орудия лезвия врезаются в почву и перемещаются по стенкам траншеи.

Читайте также:  Как распознать фазу и субстрат - обзор различных методов

Когда инструмент достигает расчетной глубины, его вытаскивают, очищают от липкой глины, стержень удлиняют и снова опускают в отверстие. Этот процесс повторяется до тех пор, пока почва на конце шнека не будет хорошо увлажнена.

Затем устанавливаем фильтр и опускаем кожух, подключаем насос, промываем траншею, оборудуем головкой. Этот способ предназначен для организации водозаборов на глубине не более 25 м.

Способ 2: роторное бурение

Технология работы основана на том, что роторный двигатель, расположенный над проемом, вращает колонну из стальных труб со скоростью 35 об / мин. На конце рабочего стержня монтируются лопастные или конические роликовые сверла, с помощью которых происходит процесс сверления.

Во время работы буровой установки в скважину подается промывочная жидкость для удаления обрезков и охлаждения режущих инструментов. Использование роторного способа допустимо при глубине траншеи до 30 м.

Способ 3: бурение желонкой, ударно-канатный метод

Порядок работы:

Заранее оборудуется отстойник высотой 1,5-4,5 м, устанавливается кондуктор для утолщения стен и контроля вертикального уровня. Поместите сверло в отверстие. На лоб с высоты 0,5 м бросается земснаряд – стальная труба со сверлом. Затем поднимите устройство и повторите процедуру, каждый последующий разряд происходит с поворотом ударной головки на 15-30 °. Грунт добывается чеканом – трубой с пробкой вверху и тарельчатым клапаном внизу, который при ударе о дно ямы открывается и пропускает породу внутрь. При поднятом механизме заслонка опускается вниз и препятствует вылету саженцев. Корпус смонтирован. Внутри последнего всасывающего стержня установлен фильтрующий элемент. Зазор между стенками шахты и трубой заделывают цементным раствором, резиновыми прокладками или прожилками смолы.

Рекомендуемый объем этого метода:

    в безнапорных пластах; Для неглубокого песчаного горизонта; на глубине до 150 м.

Способ 4: бурение скважины-иглы

Для абиссинских траншей используют стальные трубы диаметром 32-80 мм. Фильтр изготавливается из секции длиной 1,5-2 м. В нижней части секции устанавливается острый наконечник длиной 200-300 мм.

Начните сверление с навинчивания хомута (клина) на первый вертикально установленный элемент. Рабочий, ударяя кувалдой по воротнику, вбивает трубу в землю, пока разрез не достигнет необходимой глубины.

По окончании работ источник оснащается насосом. Этот метод используется для устройства котлованов в верхних и фильтрационных слоях грунтовых вод.

Как сделать буровой инструмент

Подбор инструментов для обустройства колодца – важный этап в обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды на участок вокруг дома. Для бурения траншей используются специальные инструменты, которые можно приобрести в строительном магазине или, при наличии профессиональных навыков, изготовить самостоятельно.

Вариант 1: спиральный и ложковый бур

Серпантин, или шнековый бур, применяют для выемки грунта в глинистых грунтах с примесью мелкого щебня. Конструкция состоит из головки с конической резьбой, корпуса из металлического профиля и лезвия с острым лезвием. Диаметр шнека 65-75 мм, длина 350 мм, вес 2-2,5 кг. Инструмент изготовлен из высокопрочной легированной стали.

Ковш шнека предназначен для пробивки отверстий в мягких породах. Инструмент представляет собой стальной цилиндр диаметром 70-195 мм, состоящий из резьбы в верхней части и режущей коронки в нижней части.

На корпусе по всей длине имеется вертикальный надрез, один край которого вогнутый, а другой заостренный и используется для срезания почвы с боковых стенок котлована. При вращении механизма стружка попадает в корпус и поднимается с помощью инструмента на поверхность.

Сделать надоевшую ложку и серпантин можно самостоятельно, но только в специализированной мастерской, где есть токарный станок и кузница.

Вариант 2: желонка и стакан

Камыши используются для сверления отверстий ударным методом. Корпус инструмента изготовлен из отрезка стальной трубы длиной 1,5-3 м и диаметром 90-220 мм, вес отрезка 25-100 кг.

Верх трубы снабжен коническим резьбовым соединением или муфтой для крепления к подъемному механизму. К нижней части крепится металлический башмак с клапаном, который выполнен на 5-10 мм больше диаметра корпуса.

Для извлечения мусора из земли желоб снабжен механизмом в виде шара или диска. Заслонка шарнирно закреплена внутри башмака (посадочного места). Если в качестве демпфера используется стальной шарик, устанавливается дополнительная монтажная пластина для предотвращения падения устройства с камнями.

Чаша для сверла из глины сделана по тому же принципу, только без клапана. Чтобы удалить липкую глину с инструмента, по длине трубы фрезеруют продолговатые сквозные отверстия.

Несколько полезных советов

Для обеспечения нормальной работы скважины внутри обсадной колонны устанавливается сетчатый фильтр. Это позволяет очистить воду от мелких органических и неорганических включений, а также продлить срок службы насоса.

Не следует забивать устье колодца. Хорошая вентиляция необходима, чтобы вода оставалась свежей и заиленной. Для этого верхняя часть колодца снабжена откидной крышкой и несколькими сквозными отверстиями.

Оцените статью
Добавить комментарий