Укладка плитки на деревянный пол: пошаговая инструкция, как правильно сделать своими руками

Укладка плитки на деревянный пол: пошаговая инструкция, как правильно сделать своими руками

Как положить плитку на деревянный пол?

Обсуждения по этому поводу вызывают разногласия среди мастеров, одни категорически отвечают, что такой возможности нет, а другие слишком часто предлагают варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

Некоторые пользователи могут спросить, почему бы просто не положить плитку на дерево, как любое другое покрытие. Причина в том, что такой способ укладки обязательно повредит плитку. Основная причина кроется в разных свойствах материала.

    Дерево – это высокомобильный материал, он подвержен линейным деформациям в результате перепадов температуры и влажности. Дерево по своей природе органическое, поэтому оно подвержено плесени и грибку. Цементная плитка – это жесткий слой, который приклеивается к основанию и отличается малой деформацией.

Исходя из этих характеристик, мы можем понять, что при укладке плитки на деревянный пол у нас возникнут три основные проблемы.

    Различное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя плитки от деревянной основы. Нестабильная основа – деревянный пол местами может провисать. Особенно это характерно для старых покрытий, которые потрескались и начали скрипеть. Плитка не сможет поглотить эти изменения и будет висеть в воздухе. Распространение плесени – цементно-керамический раствор образует достаточно плотный слой, препятствующий вентиляции деревянной части пола. Это приведет к скоплению влаги в этих местах и ​​гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу столько проблем, зачем использовать такое решение? На самом деле такое соединение принудительное и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

    Деревянный дом с деревянным полом – в такой ситуации в любом случае нужно класть плитку на деревянную основу, если только вы полностью не откажетесь от отделки плиткой. При этом керамическая плитка по-прежнему предпочтительнее во влажных помещениях. Жилье с деревянным полом – такой фундамент обычен в старых домах, он часто становится препятствием для облицовки плиткой в ​​холле и на кухне. В этом случае необходимо на прикидках учесть, что делать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянную основу работа должна включать три этапа.

    Ревизия старой подложки Биозащита Формирование монолитного покрытия

Разберемся подробнее с каждым из этапов.

Ревизия чернового пола

На этом этапе необходимо проверить состояние основания. Для этого необходимо частично или полностью удалить покрытие. Деревянные детали, покрытые плесенью, следует удалить и заменить новыми.

    Обычно деревянный пол имеет следующую структуру: балки, дощатый пол, старый паркет. Если пол скрипит, значит, он недостаточно устойчив. В этом случае нам нужно найти балки и укрепить их, прикрутив дополнительный крепеж.

При ревизии можем поставить дополнительную звукоизоляцию и утеплитель. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкий наполнитель или минеральную вату. Важно оставить воздушную прослойку, чтобы пространство вентилировалось.

    Между пластинами следует выдерживать расстояние 2-3 мм, чтобы избежать термической деформации. Все компоненты следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка. Доски и пол должны вернуться на свои места после завершения обработки.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь необходимо создать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации пола. Для достижения этой цели используются несколько методов.

    Сухой способ – прикручивание к основанию из листового металла. Для этого подойдут фанера, ДСП, ГФБ, OSB.

В большинстве случаев сухим способом используются ДСП (цементно-стружечные плиты).
К достоинствам этого материала можно отнести высокую морозостойкость, устойчивость к влаге и экологичность.
Он также может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

    Мокрый метод – заливка наливной смеси на деревянную основу. Смешанный метод применяется, когда потолок имеет значительные перепады высоты, которые невозможно исправить листами материала. В этом случае используйте сначала сухой способ, а затем залейте стяжку сверху.

Сухое выравнивание

Ход работы будет описан на примере использования цементно-стружечных плит.

    Делаем первоначальную раскладку материала, на этом этапе необходимо разметить места, где доски будут распиливаться.

Цементно-стружечные плиты также имеют тенденцию расширяться при изменении температуры.
Цементно-стружечные плиты также имеют свойство расширяться под воздействием колебаний температуры и влажности, поэтому между плитами и стенами следует делать компенсационный шов толщиной от 12 до 15 мм.
Зазор между пластинами должен составлять 4-8 мм.

    Толщина плиты подбирается в зависимости от нагрузки на покрытие. Если плита ЦСП укладывается непосредственно на балки без перекрытия, ее толщина должна быть не менее 20 мм, а при шаге балок 600 мм – не менее 30 мм. Без серьезной нагрузки на доску используются изделия толщиной от 12 мм.

    По периметру комнаты на стену приклеивается демпфирующая лента шириной 5-10 см. Он нужен для дополнительной звукоизоляции и поддержания температурного промежутка для дальнейшей работы. Для резки ДСП лучше использовать ножовку: шуруповерт работает быстрее, но производит слишком много пыли. Разложите листы на полу и просверлите отверстия под саморезы. Металлическая головка должна быть потайной, поэтому отверстия должны быть потайными, чтобы ничто не выступало над поверхностью.

Для крепления используйте саморезы по дереву оцинкованные.
Длина должна быть такой, чтобы застежка проходила сквозь лист, доску и попадала в балку.
Подробнее об особенностях работы с ДСП вы можете прочитать в статье.

    Отверстия под крепеж следует делать через каждые 10-15 см. После фиксации плиты CBPB стыки между листами заделываются эластичными массами (плиточный клей, герметик, шпатлевка, шпатлевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот способ более трудоемкий, а в случае больших перепадов может оказаться еще дороже.

    Прикрепите демпфирующую ленту на 5 – 10 см по периметру комнаты. В качестве гидроизоляционной мембраны следует укладывать двойную полиэтиленовую пленку. Материал должен плотно прилегать к основанию, чтобы между стяжкой и полом не было пустот. Часть фольги наматывается на стены до высоты демпфирующей планки. Чтобы компенсировать деформацию основания, стяжку в нижней части следует укрепить. Для этого используется стекловолоконная или стальная сетка. При этом арматура не должна ложиться на дерево – близость этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку приподнимите на 1 – 1,5 см.

Размер ячеек стальной сетки не должен превышать 100х100 мм. Подробнее о типичных ошибках при заливке стяжки вы можете прочитать в отдельной статье.

Читайте также:  Что вы можете приклеить на тарелку, не удаляя его, что старая плитка на кухне

    Разметьте на стенах желаемый уровень пола, затем залейте стяжку и разложите ее по комнате. После высыхания можно переходить к дальнейшим работам.

Смешанный способ

Этот метод применяется в тех случаях, когда после укладки ДСП поверхности недостаточно для укладки плитки.

Этот метод практически бесполезен в небольших помещениях, так как разница в высоте будет незначительна, а высота помещения будет уменьшена на толщину пола.

Стыканные цементом ДСП пропитываются или на них, как и в предыдущем способе, укладывается полиэтилен. Налейте спиртовой уровень сверху.

Укладка плитки

Процесс укладки плитки не сильно отличается от укладки на бетонную основу, но важно правильно выбрать клей для плитки.

Подробнее о укладке плитки на пол вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Составы определяются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). С1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа во всех условиях, т. е. может использоваться во влажных помещениях. С2 имеет еще более высокую адгезию – 1 МПа. Для укладки на деревянную основу лучше выбрать клей С1С1 или С1С2.

    Работа начинается с предварительного планирования. Необходимо без раствора распределять плитку на полу и понимать, как укладывать плитку, чтобы на стенах не было коротких кусков. Макет можно сохранить на бумаге и использовать как заметку в будущем. Также можно обозначить положение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полоски малярного скотча в местах будущих стыков.

Узнайте больше о том, как избежать ошибок при укладке плитки на стены и пол
Читайте в отдельной статье.

    Перед началом работ основание следует загрунтовать, чтобы снизить его водопоглощение. Укладка керамики начинается только после высыхания состава. Укладка плитки начинается со всех элементов, клей можно наносить как на тыльную сторону плитки, так и на пол. Сначала распределите раствор по поверхности обычным шпателем, затем удалите излишки с помощью расчески.

Ряды на гребне не должны идти по арке – тогда в углах будет мало клея. Также не рекомендуется класть на углы «липкие» или растворные точки. Подробнее об ошибках при укладке плитки вы можете прочитать в отдельной статье.

Затирка

Завершающий этап после укладки – затирка швов. Эта процедура необходима для предотвращения попадания влаги и грязи под плитку. Заливку швов можно начинать через 24 часа после укладки плитки. Перед этим все поверхности следует тщательно очистить от остатков старого раствора.

Процедура затирки также ничем не отличается от последовательности работ при укладке на обычное основание. Подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной статье.

Особое внимание следует уделить угловым соединениям, так как основание постоянно подвижно. Если использовать в этих местах обычную цементную затирку, она потрескается. При укладке плитки на деревянный пол угловые швы следует залить силиконовым герметиком. Для остального пола лучше использовать более гибкие составы.

Ошибки при затирке межплиточных швов обсуждаются в отдельной статье.

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Уровень комфорта в наших домах постоянно повышается. Даже в деревянных домах ванные комнаты – это уже необходимость. Какой пол должен быть в ванной? Из керамической или керамогранитной плитки. Однако во избежание проблем нужно знать, как класть плитку на деревянный пол. Существуют приемы и правила, позволяющие мирно сосуществовать плитке и дереву.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка – одно из самых удобных покрытий для ванных комнат, ванных комнат и кухонь. Некоторые предпочитают такое покрытие на полу в коридоре. Владельцы деревянных полов часто задаются вопросом, можно ли укладывать плитку на деревянный пол. Ты можешь. Есть материалы, которые делают эту затею реалистичной, но сначала давайте разберемся с трудностями, которые могут быть впереди.

Если не учитывать подвижность пола, плитка может отскочить.

Подвижность деревянного пола

Чтобы определиться, можно ли класть плитку на деревянный пол, проверьте лаг, доски. Если балки и доски в хорошем состоянии, пол не «шевелится» под ногами, а керамическая или керамогранитная плитка также легко поместится. Есть небольшое отклонение? Возможно, это удастся устранить с помощью листа материала, который уже уложен на доски под плитку. Если прогиб большой, лучше не рисковать. Ведь материалы стоят дорого.

Если половицы в плохом состоянии или провисают, а балки прослужат еще тридцать лет, есть три варианта:

    Чаще устанавливают лаги, на них – ранее снятые доски. Постелите более толстую плиту пола. Но под плитку нельзя укладывать сплошной пол, а своего рода черновой пол – издали. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный / отделочный материал.

Если клей поврежден, плитка приподнимется. Снимите доски, уложите два слоя листового материала. Предпочтительнее фанера или плита GFB. Возможна комбинация – фанера + ГФБ.

Первый вариант наименее осуществим – это практически полный ремонт пола. В этом случае лучше сделать стяжку пола на земле. В любом случае пол практически демонтируют, и цементное основание всегда надежнее, а не только под плитку. Также возможно сделать теплый пол. Есть только одно замечание. Стяжку можно делать только в том случае, если это позволяет несущая способность пола или фундамента или того и другого.

Нагрузки, которые выдерживает деревянный пол, зависят от сечения балок, их уклона и доски.

Если лаги и доски оказались бесполезными, лучше всего сделать стяжку. Это можно сделать с помощью легкой стяжки или обычной стяжки. Надо смотреть, как уже было сказано, несущую способность, но на прогнившие балки и доски класть плитку – это нехорошо.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и глазурованная или керамогранитная плитка имеют разные значения температурных и влажностных деформаций. Проще говоря, они по-разному меняют свои размеры под влиянием перепадов температуры и влажности. Дерево сильно меняется, а керамика мало меняется. Разница существенная. Если на это не обратить внимание, плитка потрескается или появятся трещины в стыках. Однако есть способы укладки глазурованной плитки на неустойчивое основание, а также материалы, способные компенсировать эту разницу.

    Керамогранит и кафель не кладут непосредственно на доски, а составляют промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, которое позволяет компенсировать разницу в расширении. Плитка на деревянный пол укладывается на специальный клей для неустойчивых и сложных оснований. Его главное отличие в том, что он остается эластичным после отверждения. Это также компенсирует сдвиги.

Читайте также:  Дизайн спальни 2020 - утонченные решения для современного интерьера (70 фотографий Новости)

Правильно уложить плитку на пол Шовная затирка используется гибко. Он не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это еще для того, чтобы плитка на деревянном полу вела себя хорошо.

Таким образом решается проблема разного расширения деревянного и керамического пола. Сразу скажем, плиточный клей и затирка для деревянных полов дороже обычных. Это связано с полимерами, которые придают композициям гибкость. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Не сгниет ли пол под плиткой

При повышенной влажности древесина гниет. Пока древесина открыта, покрыта только краской или лаком, влага испаряется. Но если влага имеет способность проникать в пол, герметизировать его нельзя. Необходимо устранить источники, просушить конструкцию и только потом укладывать плитку на сухой пол.

Деревянный пол необходимо сделать правильно. Тогда легко укладывается плитка в ванной, кухне и коридоре.

Если вы собираетесь облицовывать дощатый пол в квартире, причем он находится на втором этаже и выше, без вопросов. Проверьте балки и доски, если все в норме – соблюдайте выбранную технологию. Как правильно уложить плитку на деревянный пол дома? Если пол вентилируемый, он пролежал несколько лет и все в порядке, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, дом сухой… Нет проблем. Плитку можно укладывать на лист ткани, прикрепленный к доскам с помощью клея. Все это без особой суеты.

Если при осмотре выясняется, что в доме есть проблема с повышенной влажностью, проблема в первую очередь решается. Затем со временем на пол можно укладывать плитку.

Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

Правильный монтаж плитки должен соответствовать нескольким условиям. Первый. Стек должен быть спроектирован таким образом, чтобы плиты и утеплитель (при его наличии) не находились во влажной среде. Это означает, что если есть вероятность повышенной влажности, следует позаботиться о ее удалении. Во-вторых. Это необходимо для компенсации различного теплового расширения. Для этого используются специальные плиточные клеи и затирки – для дерева и нестабильных оснований.

Перед укладкой плитки на деревянный пол ее необходимо проверить.

Чтобы свести к минимуму возможность появления трещин в плитке, лучше брать плитку не слишком большого размера. Идеальный вариант – мозаика. При укладке не забывайте о технологическом зазоре по периметру комнаты – покрытие не должно упираться в стены.

С гидроизоляцией или без

Если вы собираетесь укладывать плитку на деревянный пол в ванной, необходима гидроизоляция. Укладывается на выровненные и подготовленные доски, под лист материала. Гидроизоляция распределяется по всей поверхности, ограничиваясь стенами, где она герметично закрывается. Кроме того, материал также должен выступать в роли пароизоляции. Это значит, что он не должен пропускать воду и водяной пар. Самый дешевый вариант – полиэтиленовая пленка плотностью 200 кг / м². Но укладывать его следует в два слоя, а не в один. Так как продают в рукавах, то так их и расставляют. Без резки. Также можно использовать другие материалы. Есть много разных, но учтите, что это обязательно должен быть пароизоляция.

Если сделать это таким образом, то можно просто и без замысловатости положить поверх досок два слоя листа материала, а поверх него – плитку.

Пароизоляция в зале не нужна. Нет смысла его туда ставить. Здесь не так много воды, которая может повредить. Лучшие затирки для швов используют гидрофобные (непроницаемые для воды). Так будет лучше и надежнее.

На кухне желательно установить пароизоляцию. Однако нужно обратить внимание на то, как устроен пол. Если он неизолированный, а под ним хорошо проветриваемый подвал, можно обойтись без гидроизоляции. Возьмите водостойкий листовой материал, соедините стыки листов силиконом, воспользуйтесь гидрофобным плиточным клеем и заделайте швы гидрофобной шпатлевкой. Этого хватит даже на кратковременные аварии.

Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, необходимо принять меры для предотвращения попадания в него воды, а также расположить все так, чтобы влага не задерживалась внутри утеплителя. Это означает, что в каждом конкретном случае выбирается другое решение. Но правильный порядок слоев следующий (снизу вверх):

    Ветрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к концам балок. Утеплитель (минеральная вата). Вентиляционный зазор. Полы.

Порядок слоев. Паровое уплотнение. Двухслойный водонепроницаемый материал. Плитка уложена на гидрофобный клей с герметичной затиркой.

В таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попадает в утеплитель, будет отводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подвалов. Если вы не знаете, как класть плитку на деревянный пол второго этажа, снизу добавят контробрешетку и обшивку потолка первого этажа.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Вначале следует по возможности выровнять пол. Старые доски можно согнуть и эти неровности желательно убрать. Шлифовальный станок, строгальный станок, шпатель. С тем, что возможно. Есть способы расположить его таким образом, но безопаснее класть на ровное основание. Во время эксплуатации проблем будет меньше.

Плиты желательно максимально выровнять – чтобы листы лежали ровно.

Второй шаг – дополнительно прикрутить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность провисания. Вы получите почти монолитный альбом. Если только некоторые доски зависают, они могут быть подключены к соседству, прикручивая винты под углом или кучающими ногтями.

Из чего делать основание под плитку

На очищенных и выровненных досках мы помещаем материальный лист в два слоя с расширением расширительных слотов. Все выбирают то, что он любит. Самое всего используется:

    Фанера устойчивая к влаге. Толщина 10-12 мм. GFB. Толщина 10 мм. Стена из влаги, устойчива к гипсоту (12,5 мм).

Самый популярный и надежный (но дорожный) промежуточный слой между плитками и деревянным полом является фанера. Сногиновая панель (от 12 мм). OSB – толщина от 12 мм. Стеклянная магнезитовая пластина.

Самая популярная фанера остается. Это самый долговечный и не зависает, но его стоимость в настоящее время бесчеловечен. Есть более дешевые материалы – та же GFB, гипс и картонные доски, ДСП. Они имеют свои недостатки, но также используются. Вы можете использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на фанерных досках, а на нем – ДСП. Этот цементный материал хорош под клеевым клеем. Однако, если он расположен непосредственно на досках, он повторит форму субстрата со временем. Если пол неровный, то же самое неравенство будет на листе. Если вы падаете на него, то либо наводняйте, либо отражаете. Следовательно, эта комбинация – фанеры + ДСП – это более оптимально с точки зрения затрат и эффективности.

Читайте также:  25 способов очистить ванну до белого цвета за 5 минут | Чистота арсенала
Как крепить листы к полу

Есть три варианта для крепления листов к полу:

    На чечном этаже с досками достаточно поставить и закрепить с саморезы. Пол с кривизной требует другого подхода. Материальные листы размещены на монтажной пены. Мне нужно очень мало. Равно это неравенство.

CD могут быть прибиты или прикручены до достаточно равных дисков

Вместо пены вы можете использовать клей для плитки. Нанесите на подложку, распределите расческу (зубчатая колодка). Клей будет распределен под весом диска, наполняя слоты. Тарелка второго порядка устанавливается подразделением на швы (швы должны перемещаться не менее 50 см). Прикрепите их к первой с помощью саморежущих винтов. Также можно использовать пенные и саморезы. Вот как это так, но такого особого необходимости нет.

Правила укладки листового материала

Для обеспечения адекватной силы и надежности настила материальные листы расположены в двух слоях. Листы обрезают, чтобы швы в слоях находятся в 50 см. Это уменьшит вероятность взлома к выходу и не позволит воду (в случае, если некоторые чудо падают в слот), чтобы попасть на доски. Листы не расположены друг от друга, оставляя разрыв шириной 3-7 мм. Это так называемая дилатация. Ширина сварного шва зависит от типа материала. Под пластинами вы не можете заполнить, но если вы хотите добиться полной герметики, заполните их гибкой уплотнительной массу.

Таким образом расположены листы, которые швы не совпадают. Вторая строка смещена в отношении швов первого порядка.

При укладке листов вокруг окружности комнаты – между террасной доской и стенами – оставьте зазор с шириной не менее 1 см. Это разрыв развития. В результате пол сможет изменить его размеры с изменениями влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (он уменьшает акустическую изоляцию), он заполнен демпфирующей лентой или полиэтиленовой пеной (используется в качестве ламината подложки). Высота демпфирующей ленты не должна быть ниже уровня плитки. Плитка не должна основываться на стенах. Если он забудет об этом, он уйдет.

Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

Прежде чем поставить керамическую пластину, подумайте о выборе клея к плиткам. Клей для плитки интегрирован в нестабильные субстраты. Это просто дерево. Он отличается от обычной композиции, которую она остается гибкой.

Процесс прокладки плиток не выглядит отличаться.

Если плитка расположена на деревянном полу в ванной, даже посмотрите на клей от улучшенных гидрофобных свойств. В сочетании с водоотталкивающей затиркой это покрытие будет полностью водонепроницаемым. В остальном укладка плитки ничем не отличается друг от друга. Весь процесс такой же, как и при укладке плитки на бетон.

Таких моментов может быть несколько. Но не обязательно, а из серии «как это лучше сделать». Во-первых, будет легче, если плитка будет небольшого размера. У плитки небольшого размера меньше шансов на растрескивание. Стыков больше, они остаются гибкими. Все движения компенсируются за их счет. Мозаика в этом плане идеальна, но ее цена доступна далеко не всем. Во-вторых. Если вы используете плитку большого формата, при проектировании ее раскладки постарайтесь уложить ее так, чтобы швы между плитками находились выше стыков в основании. Рекомендуется, чтобы стыки находились на расстоянии не более 5 см друг от друга. Это также поможет гарантировать, что затирка «отскочит», а плитка останется нетронутой.

Стяжка ЦПС

Если это позволяет несущая способность фундамента или плиты перекрытия, можно сверху деревянного пола налить стяжку и уложить на нее плитку. Чем эта технология укладки плитки лучше? Потому что все движения пола поглощаются стяжкой. Он также обеспечивает печать. Плитку просто кладут на бетон, как обычно. Его кладут на обычный плиточный клей.

Стяжка деревянного пола под плитку – если это позволяют балки и доски

Если это позволяет несущая способность фундамента, балок и досок, на поверхность пола укладывается пароизоляция. Его необходимо поднести к стенам и закрепить там. На этот слой можно уложить такую ​​же пленку ПВХ в два слоя, но есть вероятность разрыва. И порванная изоляция не работает. Поэтому лучше запастись чем-нибудь более прочным. Мембраны или армированные пленки намного прочнее, хотя и дороже. Но переделка всего пола, так как он гниет, будет стоить дороже.

Укладывая гидроизоляцию в углах, где вы приподнимаете материал к стене, делайте небольшие складки. Этот запас предотвратит растяжение пленки / мембраны. Это повысит вероятность того, что он останется целым. Поверх гидроизоляции положите армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100 * 100 * 3 мм. Сетка сварная, это не лестничная сетка. Вам не нужен трамплин вместо пола. Следовательно, необходимо наличие сварного соединения – со сварными соединениями. Листы сетки кладут друг на друга на 15-20 см. Совмещать их не обязательно.

Плитку кладут на бетонную плиту.

Подальше от того места, где выступают балки, заливается или укладывается стяжка. Мокрый или полусухой – на ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати, и в эту стяжку и трубы теплого пола под укладку, но тогда под пленку нужно будет уложить слой утеплителя.

Состав стяжки для пола под плитку – стандартный. Цемент + 4 части песка + вода. Чтобы ограничить растрескивание, добавляются армирующие волокна. Такое сочетание – армирующая стяжка и армирование микрофиброй – увеличивает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме ляжет без проблем. После созревания стяжки – через 28 дней – можно укладывать плитку. Нет никаких ограничений. Все движения будут компенсированы бетонной плитой.

Оцените статью
Добавить комментарий